Cómo ajustar las tuercas excéntricas de una impresora 3D

Cómo ajustar las tuercas excéntricas de una impresora 3D

¿Sabes que has de ajustar las tuercas excéntricas de tu impresora 3D, pero no sabes cómo hacerlo? Aquí te lo explico y verás lo fácil que es mantener tu impresora bien ajustada.

Como bien sabrás, los diferentes «carros» y ejes de la impresora van fijadas a las barras metálicas mediante tres ruedas negras.

Pues bien, para poder ajustar correctamente estas tres ruedas que aprietan el eje, si te fijas, verás que una de las tresse puede ajustar con una llave exagonal.

Esta es la tuerca escéntrica que debes ajustar si tienes un movimiento excesivo o por el contrario, está tan apretado que no se puede mover correctamente.

¿Qué es una tuerca excéntrica?

La explicación técnica de qué es una tuerca excéntrica es muy sencilla. Es una tuerda cuyo eje de giro no está centrado en la misma.

Así al rotar, el eje se va desplazando lateralmente consiguiendo apretar o aflojar la tensión de la rueda contra el eje de desplazamiento metálico.

Importante: Ajustar no es simplemente Apretar

Ten en cuenta que con un giro completo de una tuerca excéntrica, vuelves a la misma posición. Por ello, ajustar no significa apretarla con todas tus ganas.

Muchas tuercas excéntricas tienen una marca para que puedas ver cuál es la posición en la que queda el eje más desplazado pero en cualquier caso, al ir moviendo la tuerca es muy fácil determinar cuándo está más apretado o más suelto.

Esquema de tuerda excéntrica

Ahora que ya sabes lo que son las tuercas excéntricas y cómo ajustarlas, podrás apretar los diferentes ejes de tu impresora evitando movimientos no deseados.

Al comprar una impresora 3D, suelen venir bastante bien ajustadas sin embargo, es muy común que la calidad de las impresiones vaya empeorando y el usuario no sepa el motivo. En muchos casos, suele ser el juego provocado por unas tuercas excéntricas mal ajustadas.

Problemas al ajustar las tuercas excéntricas

Al realizar este ajuste, puedes tener dos problemas principalmente:

El primero es que estén muy duras y te cueste ajustarla. En este caso, suelta el tornillo allen que coge la rueda y la excéntrica (solo un poco) para poder moverla correctamente. Una vez ajustada la tuerca excéntrica, vuelve a dejarla fuerte.

Si la ajustas correctamente pero al cabo de unos días o de unas impresiones se vuelven a desajustar, tu problema es el contrario. Ajusta el tornillo que coge la rueda y la excéntrica para dejarlo un poco más fuerte. Que veas que puedes moverla pero que sola no va a hacerlo.

¿Cómo secar filamento PLA, ABS o PETG para impresión 3D?

¿Cómo secar filamento PLA, ABS o PETG para impresión 3D?

El exceso de humedad en los filamentos de impresión 3D es uno de los problemas más habituales y además, muchas veces ni siquiera somos conscientes de ello.

Problemas de adherencia en la impresión de la primera capa, atascos en la boquilla, rotura del filamento al volverse quebradizo… Todo esto hay que tenerlo en cuenta para que la calidad de tus impresiones no vaya bajando a la vez que la bobina se va volviendo vieja.

¿Cómo saber si tu filamento tiene demasiada humedad?

Hay dos formas de saber si tienes un problema de humedad antes de verlo directamente en una impresión fallida.

La primera y la que yo utilizo más es muy simple. Coge una bobina y dobla completamente el filamento en la parce cercana a la punta. Si se dobla, seguramente no tiene ningún problema.

Sin embargo, en el caso de que se parta fácilmente crujiendo en lugar de doblarse, sin lugar a dudas tienes un problema de humedad.

También depende del tipo de filamento, pero especialmente este método es muy útil con con el PLA.

La segunda forma de saberlo sería ya con un medidos de humedad en el ambiente.  Con un sensor encerrado en una bolsa o recipiente estanco, tras unas horas podrás ver la humedad relativa.

Si no tienes ninguno, son muy baratos en cualquier tienda online y se venden por packs de sensores para que puedas tener más de uno.

Cajas de secado de filamento

La forma más «correcta» y fácil de secar tus bobinas y quitarles el exceso de humedad son las cajas de secado que están diseñadas específicamente para este uso.

Estas cajas de secado de filamento se pueden usar de dos maneras.

La primera es instroducir la bobina de filamento y alimentar la impresora 3D directamente desde ellas. Estas cajas tienen una o varias aperturas para que el filamento se pueda dispensar a la impresora a la vez que se va secando. Esta forma de utilizarlo va muy bien cuando tenermos una bobina húmeda y no podemos ir esperando para empezar la impresión.

La segunda forma consiste en retirar la bobina justo después de finalizar la impresión y hacerle un ciclo de secado antes de guardarla de forma estanca.

Así siempre tendremos las bobinas en perfecto estado evitando los problemas de humedad.

A continuación puedes ver los modelos más frecuentes y que están más que probados por toda la comunidad de makers:

Yo personalmente tengo la primera y me funciona perfectame (la de SUNLU), pero también he oído hablar muy bien de la de eSUN. Son básicamente una resistencia que lo calienta de forma controlada por lo que cualquiera funciona correctamente.

Otras formas de secar tu bobina de filamento

Si ahora mismo no es buen momento para hacer el gasto de la caja de secado, hay otras formas de conseguir eliminar la humedad de tu bobina:

  • Deshidratador de filamentos: Es un accesorio de cocina que mucha gente ya tiene en casa y que permite eliminar la humedad en unas horas de funcionamiento. Ten en cuenta que te debe caber la bobina entera, lo cual no siempre es posible ya que suelen tener varios pisos muy bajos.
  • Poner la bobina en el horno: Este método solo sería recomendable si tienes un horno en el que puedas controlar la temperatura de forma muy fiable. Si te pasas de los 50-55º puedes derretir la bobina y dejarla inservible. Especialmente en el caso del PLA convencional.
  • Microhondas: Usar este electrodoméstico yo no lo he probado personalmente. El motivo es que mucha gente reporta que se ha cargado la bobina, aunque algunas personas dicen que les va bien. Yo lo dejaría como última opción

¿Tienes experiencia secando filamentos? Si tienes otra forma efectiva de hacerlo que quieras compartir con los demás, no dudes en dejarla en los comentarios para que todos podamos conocerla.

¿Es mejor extrusión directa o tubo bowden en tu impresora 3D?

¿Es mejor extrusión directa o tubo bowden en tu impresora 3D?

¿Quieres saber la diferencia entre una impresora 3D con tubo bowden o una con sistema de extrusión directa?

En el fondo es muy sencillo, por lo que te lo voy a explicar a continuación

Sistema tipo Tubo Bowden

Este sistema de alimentación es el más común en la mayoría de impresoras 3D de iniciación.

Consiste en tener una impresora con un sistema de extrusión colocado en la parte superior de la misma o en un lateral, y cubrir la distancia hasta el fusor con un subo específico capaz de soportar altas temperaturas.

Este tubo debe tener el tamaño mínimo posible pero sin interferir en el movimiento de los diferentes ejes.

Aunque el tubo original bowden suele funcionar muy bien con la configuración de fábrica, puede ser una buena idea sustituirlo por uno mejorado como el Capricorn XS. En este artículo lo detallo para que puedas evaluar si te puede interesar hacerlo.

Contar con una impresora tipo bowden es lo más habitual y los problemas son fáciles de solucionar. Sin embargo, ahora verás que en términos de eficiencia no es la mejor opción.

Sistema de extrusión directa

El segundo tipo de extrusión que encontraremos en muchas impresoras 3D es el de extrusión directa.

Consiste en eliminar el tubo bowden y montar el extrusor directamente sobre el fusor.

De esta manera, evitamos todos los problemas que éste pueda generar y conseguirmos una mayor precisión.

Las configuraciones de la impresora deberán alterarse para este tipo de extrusión. Básicamente, las distancias de retracción son muy inferiores debido a que cada milímetro de movimiento tiene un efecto directo en el flujo del fusor.

La mayoría de impresoras de una calidad supuestamente mayor, siempre suelen incluir sistemas de extrusión directa. Aunque técnicamente se puede instalar en impresoras que no lo incluyan, el montaje suele requerir ajustes avanzados que no son fáciles para usuarios novatos.

Dentro de las impresoras 3D más comunes y fiables con sistema de extrusión directa, una de las más recomendables es la Creality CR-10 V3.

Es una impresora potente, con una amplia cama de impresión y un sistema de extrusión directa direct drive Titan. Yo personalmente tengo una y no puedo estar más contento con ella.

Conclusión: ¿Extrusión directa o tubo Bowden?

En mi opinión (seguro que otros dirán lo contrario y es más que respetable), es mejor que una impresora 3d tenga extrusión directa a usar un sistema de extrusor convencional con su tubo bowden.

Creo que es un sistema de extrusión más preciso, produce menos hilos en las retracciones (stringing) y a la larga da menos problemas como atascos o saltos de filamento.

Si quisiera encontrar un problema a la extrusión directa, sería que el sistema suele estar más cerrado y poco accesible que el extrusor con tubo bowden. En caso de problemas importantes, puede ser más complejo de abrir y reparar. No obstante, es posible hacerlo uno mismo con un poco de paciencia y cariño.

Comprar Creality Ender 3: ¿Tu primera impresora 3D?

Comprar Creality Ender 3: ¿Tu primera impresora 3D?

¿Tienes dudas sobre si la Creality Ender 3 puede ser tu primera impresora 3D?

Cuando estás pensando en comprarte tu primera impresora 3D, una de las opciones que más te va a rondar la cabeza es la Ender 3 de Creality. Precio, fiabilidad, tamaño y opciones de mejora.

Estas son las características que la convierten en una de las impresoras 3D más interesantes para empezar.

Precio de Creality Ender 3

El precio es una de las cosas que hace muy interesante a la Ender 3 como tu posible primera impresora. La puedes tener por un precio en torno a los 189€ en Amazon.

Esta impresora 3d también la puedes encontrar en páginas como Aliexpress o directamente en la web oficial. Sin embargo, el soporte original de la marca no suele ser muy «reactivo». Garantizar un buen post venta te puede ayudar a empezar en el mundillo.

Si bien hay algunas impresoras más económicas en el mercado, debes ir con cuidado. Hay algunas muy económicas pero que pueden ser difíciles de configurar o de hacer funcionar para un principiante.

Cuidado con las gangas

Las impresoras muy muy baratas suelen ser poco precisas, difíciles de montar y más de hacer funcionar correctamente. Mejor no fiarse de super ofertas ya que pueden convertirse en un problema.

Fiabilidad: imprescindible para empezar

Al empezar a montar tu primera impresora 3d, te faltará la experiencia para detectar pequeños fallos de configuración. La nivelación de la cama, la adherencia de las impresiones, ajustar ciertas tuercas.

Por ello, es importante que cuentes con una buena máquina que aunuqe sencilla, cuenta con una gran fiabilidad. Cualquier pequeño desajuste inicial podrás detectarlo rápidamente y seguramente, no tendrás ningún problema en conseguir que tu primera impresión finalice sin contratiempos.

Creality Ender 3

Tamaño: Volumen de impresión y cama

El tamaño de la cama y el volumen de impresión total de la Ender 3 es mucho más que suficiente para empezar. Lo cierto es que otros modelos de cama inferior ya bastarían para iniciarse en el mundillo.

Además, esta impresora tiene unas medidas manejables para que la puedas colocar en cualquier escritorio de casa. Impresoras más grandes también sueles ser más complicadas de operar por lo que para empezar, es un tamaño más que correcto.

Resumen de características principales

Para que puedas comparar con otras impresoras 3D que puedas tener en mente en estos momentos, aquí te dejo algunas de sus características más diferenciadoras:

  • Cama calefactable de 24V para alcanzar rápidamente hasta 110º (imrpescincible para imprimir con ciertos filamentos como el ABS)
  • Se entrega premontada, por lo que podrás tenerla activa en aproximadamente 15 minutos.
  • Reanida la impresión tras un corte de corriente. SI bien es algo que tienen la mayoría de impresoras 3D, te puede salvar en impresiones largas.
  • Tamaño de la zona de impresión: 220 x 220 x 250 mm
  • Tamaño aproximado de la impresora completa: 440 x 410 x 465 mm
  • Alimentación de filamento tipo Bowden (a través de un tubo en lugar de alimentación directa sobre el fusor)

Conclusión

Como puedes ver la Ender 3 puede ser una gran opción como tu primera impresora. Fácil de montar, fiable y verás que hay una comunidad de miles y miles de usuarios en cualquier parte.

Para ir aprendiendo y mejorando en el mundo de la impresión 3D, lo más normal es apuntarse a grupos de Facebook, de Telegram, mirar Blogs como este mismo… Si tienes esta impresora contarás con miles de personas que ya la tienen y verás que la comunidad está muy predispuesta a ayudar.

Todos hemos empezado en algún momento y también hemos necesitado ayuda en los inicios.

Recuerda que si tienes cualquier pregunta concreta sobre cuál puede ser tu primera impresora 3D, la puedes dejar en los comentarios y te responderé lo antes posible.

Cómo evitar y solucionar atascos en la boquilla de tu impresora 3D

Cómo evitar y solucionar atascos en la boquilla de tu impresora 3D

Si estás cansado de que la boquilla de tu impresora 3d se atasque y no sabes cómo evitarlo, aquí te doy unos trucos para ambas cuestiones.

Primero te enseño unos consejos para intentar evitar y después, veremos juntos la forma más habitual de solucionarlos y seguir trabajando con tu impresora 3D sin problemas.

Evitar atascos en la boquilla de tu impresora 3D

Lo primero y más importante que debes tener en cuenta para no atascar la boquilla o nozzle de tu impresora es respetar las temperaturas de impresión correctas que dependen de dos factores fundamentales:

  1. El  tipo de filamento que utilizas (ABS, PETG, PLA…)
  2. La marca del filamento ya que cada una tiene especificaciones concretas

Cada marca de filamento te dará siempre un margen de temperaturas con el que trabajar. Si aumentas o disminuyes la temperatura de fusión fuera de estos valores, probablemente tendrás problemas con tu impresión

Dentro de los márgenes del fabricante para un tipo concreto de material, deberás encontrar el que mejor se adapte a tu impresora. Para ello, lo más habitual es realizar una torre de calibración de temperatura cuyo modelo puedes descargar en Thingiverse. Así sabrás la temperatura óptima a la que deberás trabajar.

El valor de temperatura que obtengas será el óptimo de la marca para tu impresora. Por ello, si no cambias mucho de marca no será necesario que repitas el proceso cada vez que abras una bobina nueva.

¿Qué pasará si la temperatura es demasiado baja?

En caso de que ajustes la impresión con una temperatura demasiado baja, el finamento no fluirá correctamente. Por ello, tendrás problemas como huecos en el modelo, grietas, problemas de adherencia de capas, etc.

¿Y si la temperatura es demasiado alta?

En este caso lo más común es que acabe cristalizando y se obstruya la boquilla.

El problema del PLA cristalizado

Aunque el filamento de PLA sea el más fácil para trabajar en impresión 3D, es muy común que genere problemas por cristalización.

Al calentarse demasiado, pierde sus propiedades y se carboniza dentro del fusor o de la boquilla. Cuando esto pasa, da igual que subas la temperatura. Será imprescindible limpiar o cambiar la boquilla para solucionarlo.

Otras causas de atascos en la boquilla de tu impresora 3d

Además de los problemas de temperatura, la causa más probable de un atasco en tu nozzle es la suciedad en el filamento. Si la bobina está mucho tiempo o si trabajas en un entorno con mucho polvo, éste recubrirá el filamento introduciéndose en el fusor. A la larga, toda esta suciedad se quemará o atascará la boquilla de tu impresora.

Para evitarlo, guarda siempre la bobina de filamento cuando no la uses o instala un pequeño limpiador que puedes construir tu mismo con este modelo de thingiverse.

Solucionar atasco en la boquilla o nozzle de tu impresora

Si no has podido evitar el atasco y ya se ha convertido en tu problema, deberás solucionarlo lo antes poisible.

Para ello, puedes hacerlo con agujas de limpieza que se venden en Amazon o cualquier tienda de impresión 3D.

Calienta primero el fusor a la temperatura correspondiente al filamento y trata de eliminar el atasco con una de ellas.

Cada tamaño de boquilla requiere un tipo de aguja. Por ejemplo. una boquilla estándar de 0.4mm requiere una aguja de 0.35mm para funcionar bien

Recuerda, el atasco no siempre está en la boquilla

Muchas veces pensamos que el atasco está directamente en la boquilla pero realmente no siempre es así. Revisa también el tubo bowden, el extrusor y el fusor para asegurarte de que el problema no está en estas otras partes de la impresora 3d.

Ya que el precio de las boquillas suele ser bastante bajo, muchas personas la cambian directamente y no pierden tiempo en desatascarla. Esto siempre es una buena opción siempre que estés seguro de que el problema está aquí y no en otra parte del circuito del filamento.